Вставлять окна должны специалисты той оконной фирмы, которая их продала. Почему? Да потому, что у каждого вида профиля есть свои особенности.
Например, алюминиевые <теплые> окна устанавливаются только на анкерные пластины, а не на саморезы или анкерные болты. Саморезы запросто могут пробуравить и повредить теплоизоляционную прослойку из полиамида, которая находится внутри алюминиевых <теплых> рам. Так что мой совет: первым делом поинтересуйтесь у мастера, на что он собирается <сажать> ваше алюминиевое окно. Если он ответит: <На саморезы>, - сразу скажите ему <до свидания> и вызывайте более квалифицированную бригаду. Кстати, проследите, чтобы крепеж не был слишком тугим, иначе окно выгнется и примет бочкообразный вид. Еще нужно проследить, чтобы вода не попала через крепежные отверстия внутрь центральной камеры профиля. Из нее вода уже никуда не денется, а это может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.
Но даже если мастер знает все о крепеже <на пять баллов>, это не значит, что он не сделает ошибки в чем-то другом. Например, не забудет выверить раму по уровню и не установит ее криво. Если рама установлена криво, не выверена по уровню, фирма ни за что не признает своей вины. Скажут, мол, дом у вас такой, <ползет> потихоньку. Конечно, кому охота заново все откосы разбивать и окно выпрямлять. Поэтому важно самому этот ответственный момент проконтролировать. Как? Попросите взглянуть лично на показания уровня (инструмент такой, очень доступный для понимания). Если пузырек воздуха находится ровно посередине линейки, а не скатывается в сторону, - можно продолжать монтаж.
Итак, установили, выверили горизонталь и вертикаль. Опять подойдите, посмотрите, какие зазоры оставили (имеются в виду промежутки между стеной и рамой). Они должны быть 2-3 см. Если зазоры меньше, практически не останется места для пены. А между тем, пена, кроме теплоизоляции, выполняет роль амортизатора: если окно начнет-таки перекашивать, рама, как в подушку, упрется в пену и завязнет там. Процесс деформации будет остановлен без ущерба для оконной конструкции. А вот жесткая заделка (цемент или деревянные бруски) тут не годится.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно <висело> на дюбелях, так как металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом, к примеру, весит немало, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.
РЕШЕНИЕ. Ваше личное присутствие при монтаже и контроль за работами просто необходимы. Проверьте, чтобы крепеж рам не был слишком тугим. Иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна <теплые> алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Потом осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.
И не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Существует три способа крепления: саморезы, анкерные болты и анкерные пластины. При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.

Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.